Cosmética Inteligente.

Uno de los grandes avances en el campo de la biotecnología es el desarrollo de la nanotecnología, y con ella la nueva Cosmética Inteligente. El fin es poder alcanzar el núcleo de la célula y tener una acción sobre el ADN, es decir, una acción de tipo génico.

 

Hablemos un poco sobre Epigenética, su incorporación en la cosmética y en la lucha contra el envejecimiento.

El envejecimiento depende de tres factores determinantes: el Genético en un 30%, el Estilo de vida en el 50% y 20% Restante en la forma de enfrentar el estrés.

Basándonos en estos tres valores porcentuales:

Genético (30%)

Al nacer ya traemos una secuencia genética que hemos heredado de nuestros padres,  al pasar el tiempo de acuerdo al medio ambiente, estilo de vida , ( 50%), se van modificando ciertas características en los genes, se producen ciertas regulaciones y a éstas se les llama Epigenética.

Un ejemplo palpable lo podemos ver  en gemelos, que aun compartiendo la misma secuencia en su ADN, dependiendo del modo de vida, y condiciones ambientales, puede verse en el transcurso de su vida un cambio considerable, como resultado puede envejecer uno más que el otro.

Nuestra piel refleja claramente lo que somos, como llevamos nuestro día a día, y las circunstancias que nos rodean determinaran síntomas de envejecimiento prematuro provocado por los agentes externos, contaminación, hábitos de cuidados sobre todo a la exposición solar sin protección, alimentación, tabaquismo y medio ambiente.  

Por eso, los gemelos que tienen diferentes estilos de vida y expuestos a diferentes ambientes, con la edad uno puede parecer mucho más envejecido que otro.

En conclusión, La Epigenética es el estudio de cualquier influencia externa que provoque un cambio en la expresión de la información genética.

Esta influencia puede provenir de otras células vecinas del mismo organismo o bien del medio externo. No altera los genes en sí: controla solamente su expresión.

La nueva cosmética basada en Epigenética  fundamenta sus formulaciones en Péptidos Biomiméticos:

• Complejos biológicos, basados en la fisiología cutánea.
• Cosméticos, que interviene de manera masiva y profunda.
• Actúan sobre los mecanismos fisiológicos de la piel mediante una alta especificidad.
• Presentan excelente actividad a muy baja concentración.
• Compuestos Puros y Caracterizados.

Ventajas de los Péptidos Biomiméticos

– Compuestos Puros (por encima del 95%)

-Excelente definición de producto

-Excelente solubilidad en agua

-Ausencia de riesgo biológico

-Estabilidad superior a 24 meses

-Máxima facilidad de incorporación en formulaciones

-Alta actividad a bajas concentraciones.

Acción local/ Sin actividad sistémica.

-Sin efectos nocivos

-Sin toxicidad acumulativa.

Función de los Péptidos Biomiméticos:

-Intervienen en procesos como catalizadores

-Participan o inhiben la comunicación celular

-Activan procesos metabólicos, entre otras funciones.

Resultados terapéuticos:

-Se corrige de forma considerable el aspecto externo y a nivel celular.

-Estimulación de los fibroblastos.

-Activa la circulación y oxigenación de la Piel.

-Aumenta la resistencia natural de las células frente a los procesos oxidantes, combate los radicales libres.

-Estimula el potencial de regeneración de las células epidérmicas, a la vez que regula el mecanismo de pigmentación.

-Provoca una relajación muscular.

 

CREMA ANTIAGING-DIA

Crema para el día.

A la hora de elegir una crema para el día, debemos tomar en cuenta varios factores:

1. ¿Porque usarla?

• Definitivamente, debemos usar una crema de día, ya que la piel del rostro está más expuesta a múltiples factores ambientales que puedan dañarla (rayos UV, viento, frio, contaminación), por ende es más susceptible a la resequedad y perdida de una apariencia saludable.

2. ¿Qué debemos tomar en cuenta antes de elegir una crema para el día?

• Es necesario acotar que no todas las pieles tienen los mismos requerimientos, cada una posee características diferentes, pero sí, podemos agrupar por necesidades, como la edad, (juventud y madurez…), allí está el primer punto para analizar, necesitamos una crema anti-edad o una crema sencillamente hidratante de uso diario para pieles sanas y juveniles.
• Pues bien, si hablamos de crema para el día, también debemos tomar en cuenta las texturas. En estos momentos estamos viendo cómo van cambiando los agentes ambientales, nos encontramos ante cabios constantes de temperaturas y por lo general son más elevadas, esto nos hace tomar en cuenta que las cremas de uso diario deben ser fluidas, no grasosas y sobre todo que cumplan la funciones necesarias de protección, hidratación, ayudar a nuestras células a la continua renovación. Si es una anti edad que luche contra el estrés oxidativo, daño actínico, que logre mantener un balanceado equilibrio, combatiendo los signos de envejecimiento, que brinde la posibilidad de lucir una piel radiante, saludable y hermosa. Si hablamos de una crema para el cuidado juvenil en una piel sana, de igual manera hay que tomar en cuenta su fluidez y características de protección ante los rayos UV. Sabemos que la juventud es muy reacia a usar cremas para el cuidado diario, pero en nuestros hogares debemos crear este hábito a nuestros hijos, crear conciencia de la necesidad de prevención…independientemente del género, “La piel no tiene sexo “.

 

• CREMA ANTI ENVEJECIMIENTO

Las cremas antiaging, tienen gran demanda en la actualidad, pero es necesario que la usemos como una herramienta de uso domiciliar, acompañando éstas, con las visitas periódicas a un centro especializado, allí está el gran avance en los resultados de una piel que logre revertir los signos del envejecimiento.

No solo los cambios climáticos y ambientales, influyen en el envejecimiento prematuro, también tomemos en cuenta la calidad de vida de cada persona, el tabaco, alcohol, alimentación y constancia en el cuidado de la piel. Sin estas consideraciones previas sería imposible lograr que una crema haga milagros, aunque sea de muy buena calidad, y en su formulación esté compuesta de los mejores activos que hoy nos brinda la química cosmética de última generación.

Todos los seres humanos quedamos prendidos ante la belleza de una piel saludable, ya que es nuestra mejor carta de presentación, admiramos sin duda llegar a la madurez con dignidad y de manera natural lucir una piel con edad biológica totalmente diferente a la edad cronológica que representa.

Pues bien, NO ES IMPOSIBLE NI DIFICIL, solo necesitamos ser conscientes que la piel es un órgano, el más grande, noble y que constituye el órgano principal que resguarda todos los demás, pero lamentablemente es el que maltratamos con más frecuencia.

La química cosmética nos brinda hoy la posibilidad, de conseguir  formulas cosméticas de uso domiciliar con extractos a base de: Células Madres Vegetales.

La misión fundamental de las células madre adultas es asegurar el correcto metabolismo de los tejidos y prolongar su buen estado. Además, colaboran en la síntesis de determinados elementos extracelulares; por ejemplo, para que la piel ejerza bien su función barrera.

Comoquiera que las células madre vivas es imposible conservarlas viables en una base cosmetológica, se utiliza un preparado obtenido por extracción selectiva de los componentes activos de células madre, a partir de tejidos vegetales muy ricos en ellas.

Algunos ejemplos:

• Granos germinados de varias leguminosas (soja, guisante, haba y alubia). Se parte de esta mezcla porque es extraordinariamente rica en células madre. Se prepara mediante un complicado proceso de extracción que arrastra la práctica totalidad de los componentes activos de las células madre y una gran parte de materias proteicas cuya composición en aminoácidos es semejante, dentro de las proteínas vegetales, a las del colágeno y elastina de la piel. Por otra parte contiene, asimismo, una buena proporción de hidratos de carbono, minerales (P, Mg, Ca, Fe, Zn, K, Na), vitaminas (A, grupo B, C y E) y Fito estrógenos (isoflavonas).
• Granada, fruta del granado (Púnica granatum L.), árbol perteneciente a la familia de las punicáceas. Es una baya que en su interior contiene numerosos granos con una semilla, separados en secciones por un epicarpio membranoso. Tanto el grano como el epicarpio son muy ricos en células madre y convenientemente triturados se obtiene un extracto con un contenido en antioxidantes mucho mayor que el té verde o el vino tinto. Son de naturaleza poli fenólica; el más importante y activo de ellos es el ácido elágico ya que aumenta la síntesis de un metabolito, el óxido nítrico (NO) que actúa como un potente vasodilatador, con lo que se favorece la circulación sanguínea a nivel cutáneo. Contiene, además, otros antioxidantes como las antocianinas (delfinidina, cianidina, pelargonidina).

Las células madres, tiene las siguientes propiedades:

• Antienvejecimiento y anti edad al ralentizar el proceso del envejecimiento y estimular la regeneración celular en el tejido cutáneo.
• Reparación de los efectos nocivos del medio ambiente, especialmente de la contaminación y la radiación UV.

Aceite de Argán.

Aceite 100% vegetal, de color amarillo anaranjado y olor característico obtenido por presión en frío exclusivamente de las semillas de Argania Spinosa, originaria de Marruecos. Es un aceite altamente nutritivo y rico en antioxidantes, se caracteriza por un alto contenido en tocoferoles (mayor que en el aceite de oliva) y una composición en ácidos grasos insaturados en torno al 80% entre los que destacan el oleico (38 – 65 %) y el linoleíco (19 – 40 %) y ácidos grasos esenciales como el palmítico y el esteárico.

Este aceite de argán es bio 100% puro, certificado por Bio .Inspecta lo que garantiza el origen de cultivo ecológico del producto.

Toda crema de día, debería tener un filtro solar, en este caso son recomendables los filtros solares físicos, que contienen micropartículas y actúan como pequeños espejos que refractan los rayos UV, impidiendo así la penetración en la piel,  por lo tanto no penetran dentro del organismo,  esto los hace idóneos para pieles delicadas, sensibles, y para la salud en general. Uno de los preferidos es el dióxido de titanio, tomemos en cuenta que no son absorbidos. El secreto está en saberlos aplicar y difuminar para que la piel no quede blanquecina, sin embargo en formulaciones de suave textura no existirá mayor complicación a la hora de aplicarlo.

PEPTIDOS

Los científicos predicen que los péptidos tienen un gran potencial como ingredientes en el ámbito de la lucha contra el envejecimiento y el cuidado de la piel.

Debido a que los péptidos son pequeños, pueden penetrar las barreras protectoras de la piel para llegar a las capas más profundas de la dermis.

Los péptidos son segmentos de proteínas, o mejor dicho son el producto de la unión de dos aminoácidos, como mínimo, mediante una unión amida.

Son extremadamente hidrófilos, vulnerables a la presencia de enzimas y sensibles al calor.

En el cuerpo, los péptidos regulan la actividad de muchos sistemas al interactuar con las células y se sabe que tienen propiedades importantes, cuando se aplican tópicamente, en la cicatrización de heridas, reparación de la barrera cutánea o como desinfectantes y anti-irritantes.

Diversos péptidos se utilizan en productos cosméticos de reparación de la piel, respiración y renovación celular.

Los péptidos que se utilizan en productos para cuidado personal pueden ser naturales o sintéticos. Y solo se llaman por nombre y un número (hexapéptido-y, pentapéptido-x, etc), que no describe realmente su estructura y funcionalidad.

• En el mundo de la cosmética, los péptidos pertenecen al grupo de principios activos biológicos o biotecnológicos que tienen importancia debido a sus profundos efectos en la piel.

Pueden ser aplicados tópicamente (a diferencia de las proteínas, que tienen mayor peso molecular) y pueden atravesar las membranas biológicas.

Para estos péptidos especializados, tres criterios deben cumplirse:

Deben ser estables en su fórmula base.

Deben estar en un vehículo específico que mejora su absorción en la piel.

Y deben ser capaces de alcanzar sus grupos de células diana sin descomponerse.

 La piel se compone principalmente de colágeno que es la base de construcción que da a la piel su soporte y grosor.

El colágeno es una proteína y está formada por largas cadenas de aminoácidos unidas entre sí. Cuando el colágeno se descompone, los segmentos más cortos de tres o cinco (o más) aminoácidos, forman cadenas llamadas péptidos.

Algunos péptidos actúan como señal en la piel estimulando la síntesis de colágeno y actúan como mensajeros.

 El péptido mensajero más popular para uso cosmético es palmitoilpentapéptido-3 o sus variaciones. El dipéptido- 2 se usa para reducir las bolsas debajo de los ojos. También hay otros péptidos vinculados a la actividad de las células y la salud de la piel. Por ejemplo el hexapéptido-10 con actividad en la unión dermo/epidérmica, acetil tetrapéptido-5 que reduce los ojos hinchados y las ojeras, tripéptido-1 que actúa como un agente acondicionador de la piel en los productos anti-celuliticos, son sólo algunos ejemplos.

Existen péptidos que tienen funciones diferentes. El neuropéptido acetilhexapéptido-3, ha demostrado en el laboratorio que bloquea la liberación de neurotransmisores de los nervios, al igual que la actividad de Botox, pero mucho más débil.

También existe una serie de péptidos con una funcionalidad única y variada.

Como caprooyl tetrapéptido-3que tiene propiedades anti-envejecimiento, nonapéptido-1 es un péptido blanqueador que es antagonista de α-MSH., tripéptido-1 es un péptido que se supone mejora la dermis por que deriva de un factor de crecimiento natural., tripéptido-2 es un péptido que se anuncia para proporcionar firmeza y elasticidad a la piel.

 Por otra parte ciclopéptido-5 es capaz de reactivar los procesos de reparación de la piel madura y estimular su regeneración natural. Debido a su estructura cíclica, es algo más estables que algunos otros péptidos y ha demostrado que tener una eficacia óptima en la piel.

 Todos los péptidos tienen un valor terapéutico muy alto, así como una toxicidad muy baja, pero son bastante inestables.

Hoy en día, es difícil encontrar un producto de cuidado de la piel que no contenga al menos un péptido junto con otros activos.

Uno de los principales inconvenientes para la inclusión de péptidos en una fórmula es su costo. Aunque la comunidad médica ha utilizado los péptidos desde la década de 1950, sólo se han desarrollado para su uso cosmético en el último par de años.

Hoy en día más de 25 péptidos se utilizan en productos anti-envejecimiento y hay muchos más en fase de desarrollo.

 Parte del texto extraído y traducido del original publicado en Specialchem4.

 

EVOLUCIÓN Y NUEVOS ROLES DEL PROFESIONAL DE LA ESTETICA.

Mejorar la imagen corporal es uno de los objetivos a lograr en estos tiempos. Hombres y mujeres buscan un bienestar no solo por estética sino para mejorar  la salud. Verse bien es parte del sentirse bien. En efecto, la ciencia se ha unido a la química cosmética en la creación de productos que en otros tiempos eran impensables.

No vender ilusiones y actuar con responsabilidad es, sin lugar a dudas, la tarea que debe llevar a cabo el profesional de la estética, teniendo en cuenta cuales son los límites de nuestro trabajo y aprender a desarrollarse en conjunto con nutricionistas, endocrinólogos, medico estéticos, plásticos  y con todo aquel que se dedique a la estética integral.

 

Existe cierta oferta y demanda a partir de ciertos factores que predominan.

Han habido cambios evidentes en el significado actual,  al concepto de calidad de vida y vida saludable, se ha incrementado, indudablemente también el valor de la salud,  pero definitivamente dentro de un entorno donde la estética se involucra diariamente o podríamos llamarlo mejor aún…. Se ha visto invadida la calidad de vida y vida saludable por el aspecto estético.

Cada época busca una identidad basada en una imagen…La estética de las personas está influenciada por el cine, el teatro, la música, las revistas, la televisión, la radio, la moda.

La ética del trabajo ha sido reemplazada por una estética de consumo?

Definitivamente SI !!!

El compromiso asumido por el  profesional debe estar a la altura de las circunstancias, no prometer, esa es la clave, no ilusionar…

UNA BUENA FORMACIÓN Y ÉTICA ES LA CLAVE, EN EL EXITO DEL PROFESIONAL ESTÉTICO.

 

La mayoría de los desequilibrios estéticos son patologías que involucran funciones y estructuras muy importantes de nuestro organismo, que dependen tanto de factores intrínsecos como extrínsecos.

El conocimiento anatómico y fisiológico que debe tener el esteticista tiene que ser óptimo para poder abordar un tratamiento.

Las terapias utilizadas en la actualidad son incontables, como así  también el aporte de la química cosmética y de la aparatología bien utilizada.

LA NUEVA ESTETICA

 

Micro dermopigmentaciòn en estética reconstructiva.

Estética para las futuras madres.

 

Estética Oncológica.

REJUVENECIMIENTO VAGINAL.

LA NUEVA ESTÉTICA MASCULINA.

Un especialista en estética,  jamás debe olvidarse que siempre está involucrado el factor psicológico.

Actuemos con responsabilidad, estamos atendiendo a un ser humano y el objetivo es nada más y nada menos que mejorar su calidad de vida y vida saludable dentro de una gran labor multidisciplinaria.

 

 

– Distribución Energética y Shiatsu.

Distribución Energética  y Shiatsu en el tratamiento de

Rejuvenecimiento Facial.

Los orientales conocen desde hace miles de años, la importancia de la energía en todas las funciones de vida,  llevan a cabo tratamientos basados en hacer fluir la energía correctamente por todo el cuerpo en armonía.

En la actualidad, nuestro ritmo de vida y en especial las diversas tecnologías,  como el celular, computadoras, tomas de corriente de las casas, aparatos alimentados por baterías y pilas o también corrientes subterráneas, crean unos campos magnéticos capaces de interferir en la circulación energética y por consiguiente en nuestra salud.

De la misma forma que tenemos un sistema sanguíneo, sistema linfático y un sistema nervioso también tenemos un sistema energético. Este sistema energético lo conforma una gran red de líneas parecidas a un circuito eléctrico, que reciben el nombre de meridianos por los que circula dicha energía.

Ahora bien, no debemos confundir una Distribución Energética con un Masaje Energético.

La Distribución Energética consiste en lograr a través de algunas maniobras con tres pases manuales, reactivar el perfecto flujo energético y liberar lo posibles bloqueos en algunos puntos de los meridianos. Estas tres maniobras son: suave, sutil y aural, este último es fundamental como preámbulo a la terapia energética, ya que consigue modificar las condiciones internas del paciente, tratando su sistema energético mediante las abluciones aurales, seguidas de la apertura y carga de sus chakras.

El Masaje Energético consiste en la transferencia de energía mediante compresión directa sobre los puntos de acupuntura.

El Masaje Energético proporciona beneficios físicos y emocionales y lo mismo puede ser utilizado para inducir relajación como para recuperar la vitalidad, liberar tensiones y emociones reprimidas, al tiempo que estimula los mecanismos naturales para liberar toxinas de nuestro organismo, para que se logren dichos beneficios, debemos primero hacer que la energía fluya equitativamente por todos los meridianos, o sea,  el primer paso a seguir para comenzar cualquier terapia energética debe ser su perfecta distribución.

Shiatsu en el tratamiento de Rejuvenecimiento Facial.

Definir Shiatsu, es hablar de una técnica milenaria de terapia que utiliza la presión de los dedos y las palmas de las manos para reequilibrar los sistemas energéticos del organismo. Fue desarrollado en Japón pero sus raíces están íntimamente relacionadas con la teoría de la Medicina Tradicional China.

La palabra etimológicamente significa presión con el dedo,  Shi= dedo, Atsu=presión.

La terapia del Shiatsu en el tratamiento de rejuvenecimiento, se basa en reequilibrar energéticamente los músculos principales (agonista), y su antagónico, de esta manera las arrugas se atenúan,  para esto debemos saber los puntos de comando de cada musculo facial. El principal o agonista será tonificado a través de movimientos circulares y sedado el antagónico, con pequeñas acupresiones.

Esta técnica se lleva a cabo por espacio de 10 segundos repitiendo diez veces en cada punto de comando. Es importante comenzar con la sedación  y luego la tonificación.

De esta manera trabajaremos las diferentes arrugas del rostro, re-equilibrando energéticamente los dos músculos y como resultado será la atenuación de la arruga.

Ejemplo:

Arrugas del entrecejo: Tonificar punto 3 y sedar 5.

Estas terapias fueron llevadas a cabo a través de tecnologías, pequeños electrodos llevaban estimulo con micro corrientes a los diferentes puntos a tratar. Por ese motivo se llaman Electrolifting.

Definitivamente no cabe la menor duda, que lo milenario se hace presente cada día en nuestro mundo moderno, si bien es cierto que todas estas técnicas enriquecen nuestras posibilidades con herramientas útiles y no invasivas.

Hagamos uso de ellas, brindemos a nuestros clientes bienestar, Físico, Mental, Emocional, Espiritual.

Livia Barrios R.

Profesional de la Estética.

– Nuevos Enfoques en el Diagnostico de La Piel. En Cabina Estética.

El Profesional de La Estética en la actualidad, tiene múltiples herramientas a través de la Tecnología para realizar un completo diagnóstico del tejido cutáneo y así poder brindar a nuestros clientes o pacientes seguridad sobre el tratamiento a elegir dependiendo de su caso y requerimientos, también considero de suma importancia, en el trabajo multidisciplinario que pretendemos ejercer, ya que podemos detectar cualquier patología de importancia y estaríamos en el deber de derivar al especialista correspondiente.

Es curioso observar, como se ha dejado  de lado, el uso de un equipo indispensable como es la Lámpara de Wood;  en nuestra formación se le dio poca importancia, incluso quedó como un equipo exclusivo de uso dermatológico.

Las nuevas propuestas e innovaciones tecnológicas, nos brinda también una gama gigantesca en tratamientos para ofrecer, activos de última generación, con efectos terapéuticos científicamente comprobados, (terapias celulares),  técnicas que han evolucionado y que parecía imposible de ejecutar una esteticista en gabinete, como es el caso de los peelings químicos, pues bien, es necesario que tomemos conciencia de la gran responsabilidad  y comencemos por el principio… Realizando un Diagnostico de acuerdo a nuestra evolución y formación actual, de esta manera estaremos determinando con más precisión el tratamiento a elegir en cualquier caso, finalmente nuestro cliente o paciente se sentirá seguro y estaremos garantizando el éxito en nuestra cabina.

Los nuevos enfoques para un correcto diagnóstico de piel, deberá estar basado en diferentes parámetros de medición cutánea como son: hidratación, grasa, cantidad de melanina o pigmentación, colágeno, elasticidad, tamaño de los poros, arrugas, descamación, bacterias, en fin, dependiendo de los equipos que se dispongan para realizar un diagnóstico acertado, será el resultado a la hora de elegir el tratamiento mejor indicado en cualquier caso.

La industria de aparatología nos presenta diferentes alternativas en equipos de diagnóstico cutáneo. Este tipo de tecnología nos ayuda a determinar con gran exactitud el estado de la piel, facilitando mucho el trabajo en nuestras cabinas. Hay analizadores desde los más sofisticados  con software incluido, (algunos captan la imagen de la piel en 3D y la proyecta a una pantalla para luego imprimir el resultado), hasta los más sencillos que miden algunos parámetros específicos,  pero no siempre este tipo de tecnología se adapta a nuestras necesidades económicas, por su elevado costo,  lo que las hace casi imposibles de adquirir en la mayoría de los casos. Es importante destacar que estas tecnologías no son invasivas.

Veamos algunas herramientas que están al alcance de cualquier profesional y que no deben faltar en nuestro sitio de trabajo:

 

Escáner con Lámpara  de Wood

Detector de alta definición, con lámpara de Wood,  tiene la capacidad de provocar fluorescencia de sustancias o de cuerpos que no son naturalmente luminosos o fosforescentes. La luz de Wood es un instrumento de trabajo muy interesante para la esteticista, puede proporcionarle valiosas indicaciones complementarias durante el examen de la superficie cutánea, gracias a los diferentes tintes de fluorescencia que confirman o revelan su verdadero estado.

Está compuesto por unas lámparas de mercurio que emiten radiación ultravioleta a una longitud de onda de entre 320 y 400 nm. El haz de luz penetra hasta la dermis media y es útil en el diagnóstico de enfermedades pigmentarias, metabólicas y en las infecciones fúngicas. También contiene una lupa de mayor resolución para aumentar el tamaño y observar mejor la zona a tratar.

Funciones:

1)      Problemas de pigmentación

2)      Daño solar debajo de la piel

3)      Piel deshidratada

4)      Congestión/acné

5)      Zonas Grasas.

6)      Melasmas.

7)      Mala circulación

8)      Áreas secas

9)      Congestión localizada

10)   Alta cobertura y maquillaje

11)   Cabello decolorado

12)   Buena circulación e hidratación (piel Ideal).

13)   Bacterias.

 

ANALIZADOR FACIAL DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Sistema de Análisis:

Analiza la piel facial con un triple análisis espectral. RGB (Red, Green y Blue), UV

(Ultravioleta), PL (Luz Polarizada).

RGB, consigue la composición del color con los tres colores primarios de la luz, proporciona mayor calidad y reproducción más fiel del color.

LUZ ULTRAVIOLETA.

Coloquialmente conocida como luz negra, al iluminar ciertas sustancias se hace visible debido al fenómeno denominado fluorescencia.

LUZ POLARIZADA.

Es la luz que, debido a otros filtros polarizadores vibra solo en un plano. Se consiguen así imágenes más nítidas y sin reflejos.

Funciones:

1)      Problemas de pigmentación

2)      Daño solar debajo de la piel

3)      Piel deshidratada

4)      Congestión/acné

5)      Zonas Grasas.

6)      Melásma.

7)      Mala circulación

8)      Áreas secas

9)      Congestión localizada

10)   Alta cobertura y maquillaje

11)   Cabello decolorado

12)   Buena circulación e hidratación (piel Ideal).

13)   Bacterias.

VENTAJAS TECNOLOGICAS.

Triple análisis espectral.

Localización automática de patologías.

Sistema de cambios automáticos de lentes.

Imágenes de alta resolución de RGB, Ultravioleta y Luz Polarizada.

Conexión al PC.

CD con software para el ordenador.

Permite imprimir fotos.

Dispositivos de bolsillo.

Excelente herramienta que nos permite monitorear el estado de la piel. Su uso es simple e intuitivo, pequeño, del tamaño similar a un bolígrafo. Este dispositivo utiliza un método de bioimpedancia eléctrica BIA. La más novedosa tecnología de análisis bioeléctrico,  detecta inmediatamente los factores cualitativos de la piel como la humedad, grasa y rugosidad y los muestra en la pantalla LCD describiéndolos con imágenes gráficas fáciles de interpretar, es exacto y fácil de leer. A parte de analizar la humedad de la piel, también mide la grasa cutánea y muestra los coeficientes de rugosidad, muy útil a la hora de elegir qué tipo de peeling debemos aplicar.

– EPIDERMIS.

– La epidermis es un epitelio plano en constante proceso de renovación, está compuesta por cinco capas celulares. La división celular tiene lugar en las dos capas celulares inferiores, esto es imprescindible para el constante crecimiento y regeneración de la epidermis.

La función más importante de la piel, la protección, depende en gran medida de las características estructurales especiales de la epidermis y de su capacidad para crearse y auto repararse tras la lesión o enfermedad. Tiempo de recambio y de regeneración son términos utilizados para describir el período de tiempo necesario para que madure y se reproduzca una población de células. A medida que se pierden las células de la superficie del estrato corneo, ha de producirse la sustitución de estas por actividad mitótica. Para mantener constante el espesor de la epidermis, deben formarse nuevas células al mismo ritmo que se descaman las viejas células queratinizadas del estrato más superficial, llamado sustrato córneo. Las células empujan hacia arriba desde el estrato basal a cada capa sucesiva, mueren, son queratinizadas y finalmente se descaman (se desprenden), como hicieron sus predecesoras. Dependiendo de las condiciones fisiológicas la renovación de la epidermis abarca un periodo aproximado de 30 días.

 

La epidermis está formada por varios tipos de células epiteliales:

• Queratinocitos: es el tipo de célula predominante, constituyendo el 90% de las células epidérmicas, se denominan así porque son capaces de sintetizar queratinas. Las queratinas son proteínas estructurales insolubles y con gran resistencia a altas temperaturas y pH.

•  Melanocitos: aportan pigmentación a la piel debido a que elaboran melanina y sirven para filtrar la luz ultravioleta. Suelen ser más del 5% de las células epidérmicas.

El sistema pigmentario normal ,  está confinado a la epidermis, específicamente en la capa basal.

• Células de Langerhans : desempeñan un papel limitado en las reacciones inmunológicas que afectan la piel y pueden servir como mecanismo de defensa, ya que identifican los antígenos extraños, los absorben y preparan para que actúen posteriormente los linfocitos T o células T cooperadoras, desencadenando de esta forma reacciones inmunitarias en determinadas situaciones. Se originan en la médula ósea y emigran a  las capas celulares profundas de la epidermis en las primeras etapas de la vida.

• Células de Merkel:  son terminaciones nerviosas en superficie. Funcionan como receptores de presión de adaptación lenta, permitiendo con ello la percepción por tacto prolongado, se encuentra principalmente en palma de manos y planta de pies.

CAPAS O ESTRATOS DE LA EPIDERMIS:

Capa germinativa o Estrato basal

Conforma la capa más profunda de la epidermis, se compone de una capa de queratinocitos cilíndricos bajos o cúbicos con núcleos ovales, que están capacitados para llevar a cabo la mitosis o división celular y garantizar así la regeneración de la epidermis, este proceso se conoce como proliferación epidérmica. Estos queratinocitos hijos migran gradualmente hacia el exterior para reemplazar a las células que se desprenden finalmente de la capa cutánea.

El citoesqueleto del queratinocito se compone de distintos filamentos o tonofibrillas que le confieren fuerza estructural. Entre el estrato basal y la dermis se encuentra la membrana basal que no posee irrigación vascular. Esta membrana sirve para separar a ambas capas de la piel, pero al mismo tiempo contribuye a la fijación de las células basales y hasta cierto punto controla la cantidad de proteínas transportadas.

Capa de Malpighi o Estrato espinoso

El estrato espinoso se compone de entre 4 y 10 capas estructurales de queratinocitos con forma poligonal, los núcleos son redondos y van sufriendo cambios bioquímicos y estructurales a medida que migran hacia las capas más superficiales. Tiene un mayor contenido de tonofibrillas que las del estrato germinativo. Se encuentran unidos por medio de puentes celulares (desmosomas), que son los que confieren a las células su apariencia espinosa. Entre los puentes celulares se almacena agua. Las células de esta capa epidérmica son ricas en ácido ribonucleico (ARN), por lo que están bien equipadas para iniciar la síntesis proteica necesaria para la producción de queratina.

Capa granulosa o Estrato granuloso

El estrato granuloso se compone de 3 a 5 capas de células aplanadas, dependiendo del grosor del estrato córneo, estas células contienen gránulos basófilos denominados gránulos de queratohialina, sustancia precursora de la queratina. Debido a ello en esta capa comienza la cornificación o queratinización. Las células de la capa granulosa han empezado a degenerar.

En consecuencia, se observan en el citoplasma altas concentraciones de enzimas lisosómicas y los núcleos faltan o degeneran. Como sucede con el estrato lúcido, esta capa de la epidermis puede faltar en algunas zonas de la piel.

Cuando los queratinocitos llegan a la última capa de este estrato las células epidérmicas mueren y al morir vierten su contenido al espacio intercelular.

Capa lucida o Estrato lucido

El estrato lúcido se distingue por tener una zona muy delgada de características eosinófilas. Los núcleos comienzan a degenerar en las células externas del estrato granuloso y desaparecen en el estrato lúcido. Los queratinocitos del estrato lúcido están íntimamente agrupados y son diáfanos.

Típicamente, faltan los núcleos y el perfil de las células no está claro. Estas células están llenas de una sustancia, tipo gel blando, denominada eleidina, que finalmente se transformará en queratina. La eleidina es rica en lípidos unidos a las proteínas y sirve para bloquear la penetración o la pérdida de agua.

Esta capa flota en la piel fina, pero es muy evidente en cortes de la piel gruesa de las plantas de los pies o de las palmas de las manos.

Capa cornea o Estrato corneo

El estrato córneo se compone de 15 á 20 capas, es el más superficial de la epidermis, está formado por células poliédricas planas muy finas, también llamadas células córneas, que en la superficie de la piel están muertas y se van desprendiendo progresivamente siendo sustituidas por otras. En este estrato finaliza el proceso de cornificación, de ahí que los queratinocitos, que en esta capa se encuentran compuestos mayormente por queratina, se denominen corneocitos.

 

Las uniones especializadas (desmosomas) que mantienes juntos a los queratinocitos refuerzan más todavía esta capa y permiten que soporte un considerable desgaste. Las células del estrato corneo se descaman continuamente de la superficie de la piel por un proceso llamado descamación. En la capa externa del estrato corneo que se pierde, los espacios intercelulares son permeables al sudor y sebo. El estrato corneo participa junto con las glándulas sudoríparas y sebáceas en la constitución de la película superficial o hidrolipídica denominado también “manto de protección de la acidez”.

La capa córnea se llama a veces zona de barrera de la piel porque actúa como una barrera para la pérdida de agua y para muchos otros peligros ambientales, que van desde los gérmenes y las sustancias químicas nocivas hasta el traumatismo físico. Cuando esta capa de barrera se ha alterado, la eficacia de la piel como cubierta protectora disminuye considerablemente y la mayoría de los contaminantes pueden atravesar con facilidad las capas inferiores de la epidermis celular.

 

– ES OFICIAL LA ESTÉTICA EN EL MUNDO?

Últimamente he visto con mucha tristeza, en diversos programas de TV y escritos, en distintos medios de comunicación, sobre todo en las redes sociales, como se cuestionan las herramientas de formación que hoy día están a nuestro alcance.

Que está pasando en este mundo globalizado e inmerso en la tecnología que todos queremos ser jueces de los otros, en vez de usar esta misma herramienta de comunicación para aceptar de una buena vez que hemos avanzado enormemente. Porque no tenemos la suficiente humildad para reconocer méritos a los que están tratando de hacer bien las cosas de manera leal, con mucha altura y sobre todo con mucho amor para defender el punto en común entre todos los que estamos desde hace unos cuantos años en la lucha por la oficialidad de NUESTRA PROFESION?

Pues bien, desde mi perspectiva, con la autoridad que de alguna manera he ganado por la lucha consecuente dentro de mi País Venezuela, por los años que llevo en esta hermosa profesión y porque mis primeros estudios (en la estética), efectivamente los más básicos, los realice en una Escuela del Estado en Barquisimeto/Lara (La Escuela de Arte y Oficios), ésta era una escuela que dictaba cursos en diferentes áreas más bien artesanales, mas no PROFESIONALES. Los demás cursos, formaciones y talleres que logre realizar ninguno oficial, teníamos en contra la gran limitación de la información, en muchas oportunidades después que pagaba una formación al pasar los años me enteraba que era una vil mentira, pero no existían los medios para comprobar que oportunidades reales existían, sin embargo tuve excelentes maestros y maestras a los que estaré eternamente agradecida.

¿Porque hoy tratamos de destruir y derrumbar la casa del vecino, si TODOS estamos en las mismas condiciones?

¿Porque mejor no unir esfuerzos y reconocer que desperdiciamos tiempo valioso?

NO EXISTE LA PROFESION DE ESTETICA INTERNACIONAL Y OFICIAL, esto es una realidad y estamos generando un estado de confusión enorme, tenemos que ser responsables y asumir que la realidad es, que todavía no se ha logrado. Cuando esto verdaderamente se logre, entonces seremos en el MUNDO, los profesionales de la Estética donde nos paremos, sea en Venezuela o en la China, como son las diferentes profesiones, ( Medicina, Ingeniería, Arquitectura y Derecho entre otras). Pero si tenemos excelentes DIPLOMATURAS, ESCUELAS PRIVADAS, JORNADAS, UNIVERSIDADES PRIVADAS Y AHORA EN ALGUNOS PAISES SE ABREN LAS UNIVERSIDADES DEL ESTADO, SE HACEN CONVENIOS ENTRE ESCUELAS O EMPRESAS DE FORMACION Y UNIVERSIDADES PARA BRINDAR FORMACION DE ALTURA Y TODAS SON VALIDAS ! y por supuesto todas tienen las mismas oportunidades de ofrecer sus cursos de formación , y el día que se logre unificar un programa educativo INTERNACIONAL Y OFIACIAL, estas escuelas y empresas no van a desaparecer, o es que acaso no existe hoy día las Universidades públicas y privadas, las escuelas publicas y privadas ?

Apoyo a las Diplomaturas, apoyo a las Empresas Privadas de Formación, apoyo a las Escuelas grandes que desarrollan una tecnicatura o están luchando para ello, y también a las Escuelas chicas que dan excelente cursos, todo absolutamente todo bien desarrollado, con nivel, con buena voluntad, honestidad y amor a la profesión tiene valía.

Si algo deploro indudablemente es el intrusismo y la mediocridad, eso no tiene ni tendrá cabida cuando se quieren hacer bien las cosas, si existen los cursos mediocres y baratos es porque también existe la demanda para ello, no puedo creer que a estas alturas alguien acuda a realizar un curso donde será estafado o inducido al intrusismo sin la información necesaria y con plena conciencia decida, …. tomar el “camino fácil”.

Así quiero concluir este mensaje a muchas personas que desean estudiar y ya no se atreven porque existe un grupo que se preocupa más por destruir que por construir. Adelante, existen en el mundo, EXCELENTES PROFESIONALES, que están en condiciones de formar a todas unas cuantas generaciones, llenas de conocimiento y con muchas ganas de enseñar.

Livia Barrios R.

Profesional de la Estética.

 

 

– MASCARA LED. FOTOTERAPIA

Los experimentos médicos efectuados han probado que se pueden conseguir
los resultados de rejuvenecimiento haciendo un uso específico de la longitud
de onda de la luz emitida por la luz LED (diodo emisor de luz) y con su uso
prolongado. El efecto de belleza es similar al producido por el tratamiento láser,
pero sin ningún efecto secundario. Además, puede utilizarse con otros
productos de belleza como mascarillas faciales desechables, porque mejora la
absorción de la la piel.
La luz directa LED estimula la regeneración natural del colágeno mientras que
la luz infrarroja penetra en la capa profunda de la piel y descompone la grasa
para conseguir reafirmación y remodelado de contorno facial.
Los fotones de luz LED (diodos emisores de luz) suministran energía suficiente
para estimular una respuesta de la piel y en consecuencia curar células
dañadas. Es una nueva técnica orientada a combatir, de una manera rápida y
efectiva, afecciones de la piel tales como envejecimiento e inflamaciones.
La máscara de fototerapia LED estimula la producción de colágeno 5 veces
más y reafirma nuestra piel. Favorece la proliferación de fibroblastos y de
colágeno en la piel, lo cual ayuda a su blanqueamiento, a la reducción de poros
y a la atenuación de manchas. Al mismo tiempo, proporciona energía a la
activación celular, ayuda eficazmente al metabolismo celular de la piel y reduce
el riesgo de acné y espinillas.
Al mismo tiempo, los IR (rayos infrarrojos) penetran en el tejido subcutáneo,
calientan el tejido hasta 5 mm de profundidad, con ello conseguimos acelerar el
metabolismo celular.

1.2 – APLICACION
• Favorece el crecimiento de los fibroblastos y del colágeno
• Blanquea la piel, reduce los poros y atenúa las manchas
• Favorece eficazmente el metabolismo celular de la piel
• Reduce el acné y las espinillas
Efecto calmante y relajante
1.3 – VENTAJAS
• Fácil de usar
• Tan fácil como el uso de mascarillas de belleza de cuidado diario normal.
• Además, puede combinar con cualquier otro producto de belleza.
• Protege su piel en cualquier momento, sin costes adicionales, sin espera.
• Sin riesgo, resultados excelentes en todo tipo de piel
• Baterías separadas de la máscara para evitar riesgos de la electricidad
Tratamiento indoloro y sin efectos secundarios
1.4 – PROTOCOLO
• Limpiar la piel en profundidad con un gel o leche limpiadora
• Hacer una foto
• Colocar la máscara led sobre el facial y sujetarla con la goma de sujeción.
• Dejar actuar entre 20 y 30 minutos y retirar
1.5 – TIPOS DE COLORES
Según el tipo de tratamiento se utilizara un color u otro, a continuación se
explica las diferentes características de cada uno.
– Luz LED Roja:
Longitud 650nm, efecto regenerador, favorece la eliminación de arrugas,
acelera la circulación sanguínea, revitalización de las células, promueve el
crecimiento y la producción de colageno, reafirmacion de la piel, reducción de
manchas y cicatrices.
– Luz LED Azul:
Longitud 470nm. Activa la piel, reafirmacion de piel flácida, reducción de poros,
acne, pieles grasas.
– Luz LED Amarilla:
Estimula la linfa y el sistema nervioso, logrando fortalecer los músculos, mejora
el sistema inmunológico, difumina pecas y manchas y también manchas rojas
de circulación (telangiectasia).
Para aumentar los resultados del tratamiento es aconsejable aplicar una crema
ó ampolla específica al finalizar la sesión. En ningún caso se aplicarán antes
del tratamiento productos que contengan vitamina “A” ni productos para
el acné.
1.6 – CONTRAINDICACIONES
• Situación actual o histórica de cáncer.
• Embarazo o lactancia.
• Infección o heridas en la zona a tratar.
• Historial de queloides.
• Piel frágil.
• Marcapasos.
• Fotosensibilidad conocida a la luz LED.
• Uso de medicamentos cononocidos que puedan producir fotosensibilidad.
• Diabetes.
• Vasos varicosos en la zona a tratar.

 

– ENTREVISTA.

 

AL DR.  JESUS G. CORCOBADO. 

PRESIDENTE DE FEMEL.

Jesús García Corcobado, licenciado en derecho por la Universidad Autonoma de Madrid (1986) y master en dirección de marketing por la Universidad Complutense de Madrid (1987), su carrera profesional se ha enmarcado fundamentalmente en el campo de la Medicina Estética. Director de la Escuela más antigua en Europa en formación médico estética ( 1990) desde hace diez años convertida en Fundación ( Fundación Española de Medicina Estética y Longevidad) que preside junto a un patronato de reconocidos catedráticos y profesores médicos, siendo actualmente la FEMEL la protagonista de la formación médica en España con más de 50 cursos impartidos en el año académico y con la realización del Congreso Internacional que se realiza todos los años en Noviembre y que este año cumplirá su X edición. Por otro lado y por sus conocimientos jurídicos, siendo abogado en ejercicio, es coordinador jurídico y asesor de diversas sociedades y asociaciones médicas tanto de Europa como de Latinoamérica.

Protagonista importante del desarrollo de la Medicina Estética en España, participó en la elaboración del «libro

blanco de la medicina estética» donde se recogen los principios básicos de la materia y que en su momento fue una herramienta importante para la negociación política y posterior  legalización de este campo médico. Conferencista internacional en los Congresos de Estética y articulista en los medios de prensa tanto españoles como internacionales. Miembro de honor y Reconocimientos de diversas Asociaciones Médicas y Estéticas Internacionales.

P.- Tiene Vd. una brillante hoja de vida, pero parece que le cuesta hablar de sus méritos, ¿quizás por humildad?

R.- La verdad es que no me considero humilde pero tampoco vanidoso, sólo que nunca me gusta mirar atrás, salvo para aprender de los errores, pero  desde luego que estoy orgulloso de mi trayectoria aunque lo pasado pasado está y lo importante es el futuro. El mundo de la Estética es un campo muy dinámico, en costante evolución y muy serio, me molesta muchísimo cuando se acusa al sector estético de frivolidad.

P.- ¿Qué proyectos tiene actualmente ? 

R.- Bien… no quiero que se me mal interprete porque acabo de decir que la Estética siempre la he entendido como una materia muy seria, pero la seriedad no esta reñida con la profesionalidad y con el sentido común. Actualmente nos encontramos con diversos profesionales que inciden en la Estética y que ven a otros profesionales de distinta formación con muchos celos profesionales, se miran con desconfianza y de alguna manera se critican a mi entender equivocadamente. La Estética se enriquece con TODOS los profesionales que participan en ella, y todos tienen que entenderse y comprenderse por bien del Rey, y aquí es donde surge FIMEPE …

P.- Perdone ha dicho … ¿El Rey Juan Carlos de España?

R.- Noooo  jajaja…perdone por la broma …  el Rey es el cliente, el paciente … el que pone sus ilusiones en nosotros y al que nunca hay que decepcionar. Además por otro motivo y es que juridicamente, en la mayoría de las legislaciones, la Estética es un trabajo de resultado, objetivo, lo que se promete se ha de cumplir con buenos resultados y fíjese que esa exigencia de resultados que se inició en el campo de la cirugía estética ahora ya se ha generalizado a todo el colectivo profesional estético, incluso los peluqueros son demandados en los tribunales americanos y europeos por sus distraídos trasquilones y es que el Rey cada vez es más exigente y no perdona errores.

P.- Le he interrumpido cuando hablaba de FIMEPE, ¿ a qué se refiere ?

R.- Ah,si! pues muy resumidamente es una evolución de una sociedad médica, sólo para médicos: la Federación Iberoamericana de Medicina Estética;  a una sociedad multiprofesional : la Federación Internacional de Medicina Estética y Profesionales de la Estética. Es una Federación Internacional donde tendrá cabida todos los profesionales que se dedican a la estética en pie de igualdad. En la Junta directiva habrá médicos y profesionales de la estética, unos Estatutos muy serios y Comité Científico multidisciplinar de los distintos profesionales. El presidente elegido en Asamblea de la FIMEPE es el Dr. Jose Luis de la Encarnación, cirujano plástico de R.Dominicana y ahora mismo ya hay representación de Francia, Portugal, Korea, Polonia,Rusia, Mexico, Uruguay, Panamá… en fin, lo suficiente para empezar, y mi tarea será la coordinación internacional y por supuesto la coordinación juríca, sinceramente es un proyecto muy ambicioso, muy bonito y muy altruista, porque nadie tenemos salario ni ningún tipo de asignación económica.

p.- ¿No le he oído mencionar Venezuela  o  España?

R.- Caramba!! se me olvidan los de casa , jajaja.. por supuesto, en España ya hay directiva nacional y en Venezuela ha aceptado el Dr. Arcadio Villegas , se le ha ofrecido ser directivo por su profesionalidad y buen hacer en la promoción de la Estética, y a la Lic Livia Barrios por iguales motivos y Presidenta de Asovempres, Asociación a la que tengo el honor de pertenecer en calidad de miembro honorífico.

P. Le deseamos a FIMEPE muchos éxitos porque vemos que tiene buenos padrinos, ¿ Cómo ve Ud. a la Estética en Venezuela ?

R. Gracias, yo también deseo todo el éxito a FIMEPE porque es un gran paso hacia la Armonia y Globalización Profesional. ¿ Qué cómo veo yo a la Estética en Venezuela o a los profesionales de la Estética ? Mire Ud. en la parte positiva Venezuela es un país de referencia mundial en la Estética con muy buenos profesionales de todos los sectores, en la parte negativa, como en la mayoría de los países latinoamericanos se tiende a usurpar funciones, a hacer actos con los que no se está debidamente preparado o más concretamente  a realizar actos que aunque sean por desconocimiento no dejan de ser de intrusismo profesional que por supuesto hay que evitar, aunque esto parezca que perjudique a priori al que los realiza es todo lo contrario.

P.- ¿Y cómo se evita este tipo de actuaciones… llamémoslas equivocadas o de intrusismo ?

R.- Creo que las Asociaciones de Profesionales son fundamentales para realizar esta labor de «educación» y para ofrecer las «alternativas» necesarias para que los profesionales puedan seguir trabajando y ofreciendo los mejores servicios a sus clientes y pacientes. Las Asociaciones Profesionales como por ejemplo Asovempres en Venezuela tiene la obligación de ser garante, de ser comunicador, instructor, enseñante de la buena estética, y la Estética actualmente es internacional está globalizada, quiero decir que hay que ser serios en los planteamientos y en las actuaciones, no puede ser que un profesional de la estética actué de distinta manera dependiendo del lugar donde se encuentre, si es en EEUU, en Brasil, en Venezuela o en Francia. Hay que globalizar las enseñanzas y los criterios de actuación. Y cuando hablo de intrusismo y mala praxis no me refiero a un colectivo determinado, lo generalizo.

P.- Muy bien, tenemos informacion de que ud. tiene mucho conocimiento sobre aparatologia, en este sentido y dada la evolucion en la estetica actual, ¿cuáles son los adelantos en más destacables?

R.- Efectivamente tengo interés en la industria médico estetica ( http://www.cinlaser.com ) y de verdad que es un sector apasionante , en los diez últimos años ha habido una verdadera revolución en estas tecnologias, por ejemplo:  vacuoterapias, laseres e ipl, radiofrecuencias, cavitaciones, … tecnologias que aún siendo fiable hay que conocerla y estudiarlas, estamos en lo de antes, lo importante que es la formación y no solamente para aplicar estos aparatos agresivos sino tambien lo importante que es saber para poder comprar  y diferenciar loque es bueno y lo que es mediocre aunque venga en un bonito envoltorio o carcasa. ¿ Qué adelanto actualmente ? No lo dudo, aparte de lo que he dicho antgeriormente siempre que sea de buena calidad y no » made in … » sin lugar a dudas INTRACEL.

En Intracel © es la evolución de la radiofrecuencia. Como sabrá, la radiofrecuencia representó un salto hacia adelante en los tratamientos de estética abriéndose camino hasta ser uno de los tratamientos mas demandados en los centros de estética. El inconveniente de la radiofrecuencia es que debe atravesar la piel para llegar a la zona objetivo, en profundidad, y eso hace que exista cierto riesgo de quemadura además de la incertidumbre de la zona a donde llega.La evolución ha sido el Intracel © que lo que hace es que introduce unas pequeñas agujas, aisladas hasta la punta, para producir el efecto de Radiofrecuencia Bipolar a la profundidad deseada sin lesionar la epidermis.Se le llama Radiofrecuencia Fraccional por la similitud con los tratamientos con el Láser Fraccionado, aunque le supera en ventajas. En fin, a mi parecer se ha abierto una nueva vía importantísima en los tratamientos de rejuvenecimiento facial, flacidez, arrugas y etc.

P.- Para finalizar, ¿cual seria uno de sus sueños todavía por cumplir en el campo profesional?

Pues hay muchas cosas que tenemos que arreglar entre todos, pero un sueño…un sueño…  pues sería … FIMEPE, la Federación Internacional de Medicina Estética y Profesionales de la Estética, una «casa» construida entre todos los que participamos en el amplio mundo de la Estética, donde encontremos armonia sin celos profesionales, sin mezquindades,  que haya enriquecimiento de ideas desde las distintas profesiones estéticas, que el profesional de la estética consiga una elevada capacitación academica que redundara en los máximos beneficios para nuestro … Rey, perdón cliente o paciente  jajaja. 

Un abrazo para todos y estoy a su disposición en facebook : jesuscorcobado 

 

Realizado por:

Ing. Pedro Martines

Revista Infomed.